一

2016年1月，一款名叫Baccarat Rouge 540的香水正式作为香水上市。它最初不是为了卖香水而生的：法国水晶品牌巴卡拉找到调香师Francis Kurkdjian，请他为品牌调一支纪念香，藏红花、琥珀、茉莉、雪松，装在巴卡拉标志性的红色水晶里1。谁也没料到，这支色调滚烫的香水会成为香水史上传播最广的一款。

它的走红几乎全部发生在屏幕上。据统计，与Baccarat Rouge 540相关的短视频在TikTok上累计播放超过8亿次，被不少人称作史上最病毒式的香水；70毫升的正装售价约300欧元起，高到足以催生一支“平替大军”——最有名的一款叫Armaf Club de Nuit Untold，售价大约30美元2。在同一个平台上，标签#PerfumeTok的累计播放量一度超过109亿次3。一支香水在这里不再靠气味传播，它靠的是画面、模仿、拆箱和“闻起来像有钱”的暗示。更微妙的是，屏幕两端的人多半从没真的闻过它。视频里没有气味，只有被反复转发的红色瓶子、博主上扬的眉毛和“这就是有钱人的味道”的字幕。一支香水的走红，第一次几乎可以和它究竟闻起来怎样彻底脱钩。

身份，就这样变成了可以被闻8亿次、又被三十美元复制的东西。要理解它是怎么走到这一步的，得先回到二十多年前一个看起来微不足道的决定：把调香师的名字，印在瓶子上。

二

在很长一段时间里，调香师是隐形的。1921年5月，Chanel No.5问世，配方出自法俄裔调香师Ernest Beaux之手4。但绝大多数买香水的人，一辈子也不会知道这个名字。行业的规矩是：品牌在前台，调香师在后台。香水属于Chanel、Dior、Guerlain，不属于任何一个具体的人。工厂化的分工把配方拆成上千次称量与调试，署名权则被牢牢握在时装屋和香精公司手里。

这种匿名是有来由的。Jacques Guerlain创作了以合成香兰素打底的Shalimar，也创作了Mitsouko，据说Beaux本人称赞Shalimar是“一件奇迹”48；可署在这些香水上的，是Guerlain这个家族姓氏，是一家企业的名号，而非某一个坐在调香台前的人。让调香师隐形，对品牌和香精公司都是一门好生意：配方可以当作商业秘密，功劳可以归于品牌，任何一个鼻子都能被替换而不惊动顾客的忠诚。名字一旦印上瓶身，这套安排就有了裂缝。

2000年，Frédéric Malle做了一件当时看来近乎冒犯的事。他创办Editions de Parfums Frédéric Malle，把一条原则写进品牌的立身之本：在瓶身上印出调香师的名字5。这个动作借用了出版业的比喻——Malle的祖父曾是Dior香水的负责人，而他自己把香水品牌命名为“Editions”（版本、出版社），把调香师称作“作者”（auteurs）。他要做的，是像出版社署名作家那样，让每一支香水都能指认出它的创作者。

这个比喻背后有一层现实：出版社不生产纸浆，也不亲手写书，它做的是发现作者、包装作者、再把作者卖给读者。Malle给香水行业引进的，正是这样一门“经纪”生意：把一个原本被隐去的名字，重新变成可以标价的资产。二十多年后回头看，这一步既解放了调香师，也把他们变成了更容易被收购的东西。一个有名字、有风格、有粉丝的品牌，总比一间匿名的作坊好卖。

在Malle的名册上，这些“作者”包括Jean-Claude Ellena、Dominique Ropion、Maurice Roucel、Pierre Bourdon、Edmond Roudnitska、Sophia Grojsman、Carlos Benaïm、Edouard Fléchier——几乎是二十世纪后半叶最重要的一批鼻子；其中Ropion为品牌创作的Portrait of a Lady（2010）成了一件招牌之作6。把这些名字并排印出来，本身就是一次宣言：香水是有作者的，而作者值得被记住。

这不是一次孤立的营销花招。它把一个一直存在、却被系统性抹去的事实重新摆上台面：每一支香水背后，都有一个具体的人，用具体的分子，做出过具体的选择。

三

一旦开始用“作者”的眼光看香水，一部平行的谱系就浮现出来。

Edmond Roudnitska（1905–1996）大概是这条谱系里最像“作家”的一位。他为Rochas创作Femme（1944），为Dior创作了铃兰香Diorissimo（1956）和Eau Sauvage（1966），还在1946年创办了自己的实验室Art et Parfum7。他不满足于按订单调香，而是把香水当作可以反复推敲的作品来打磨，这种姿态本身就预告了“作者”概念的到来。

Jean-Claude Ellena把这种作者性推到了另一个方向。2004年至2016年，他担任Hermès的专属调香师，创作了Terre d’Hermès（2006）以及“花园”与“古龙”两个系列；他以极简著称，坚持用尽量少的原料写出清晰的句子。据报道，在他任内，Hermès的香水销售到2008年前后翻了约三倍8。一个调香师的个人风格，第一次被当成品牌资产来经营。

作者性不只属于沙龙香的世界。Sophia Grojsman于1966年加入位于纽约的香精巨头IFF，后来做到副总裁，一生署名的香水超过五十款，包括Lancôme Trésor、YSL Paris与Yvresse、Calvin Klein Eternity、Boucheron Jaipur；她颠倒了经典的配比习惯，用玫瑰主导的花香写出了辨识度极高的“Grojsman风格”9。Olivier Cresp则在1992年为Thierry Mugler调出Angel，那款以广藿香与焦糖为骨架的香水被视为一个行业转折点，也开了美食调香水的先河10。

有意思的是，这些被追认的“作者”，大多并非关起门来的独立作坊里的匠人。他们长在几家香精巨头体内，领着薪水交着货：Grojsman属于IFF，Cresp当年在Firmenich，为Serge Lutens执笔的Christopher Sheldrake后来去了Chanel。作者性从一开始就住在工业的身体里。被推到台前的那个署名者背后，始终站着一间称量精油、跑离心机、按客户简报交货的大工厂。把名字印上瓶身，改变的是署名的方式，而没有改变生产的方式。香水依旧是几百上千次称量的产物，只是这一回，有人愿意把功劳记在某个具体的人头上。

这条谱系的当代终点，站着Kurkdjian本人。他2009年与Marc Chaya合伙创办Maison Francis Kurkdjian，此前已凭Jean Paul Gaultier的Le Male（1995）声名在外11。他既是“作者”，也是品牌；既签名，也持股。而正是这种作者兼老板的身份，让他成了资本最想收编的那类人。

四

把“作者”推上台的，其实是一个更早、更松散的传统：小众香（niche）。

通常被指认为现代小众香起点的，是L’Artisan Parfumeur。它1976年由Jean-François Laporte创办，是几十年来第一个不依附于任何时装品牌的新香水屋，而且用单一香调直接给香水命名12。在它之前还有Diptyque——这家1961年开在巴黎的织物与杂货店，先靠蜡烛、再靠1968年的香水L’Eau，摸索出了小众香的雏形13。这些品牌起初都很小，小到几乎不像生意。

小到什么时候开始变成生意？答案在收购的日期里。Diptyque在2005年被伦敦的私募基金Manzanita Capital收购，后者2002年成立，还握着Space NK与D.S. & Durga14。再往前，1992年，Serge Lutens在资生堂给的完全授权下，于巴黎皇家宫殿开出Les Salons du Palais Royal Shiseido，把它当作一间“形象精品店”来经营，与调香师Christopher Sheldrake合作出品（两人早在1982年就为资生堂做出过Nombre Noir）15。小众从一开始就和资本纠缠在一起，只是那时资本还站得很远。

小众香之所以能卖出高价，靠的是一套可以量化的差异。据业界估算，小众品牌把售价的约25%到40%花在香精油上，而设计师香水通常只花5%到8%；小众的定义里还写着限量生产、更好的原料、调香师的个人主张、以及有选择的分销渠道16。这套逻辑很诱人：用更贵的原料、更少的产量、更强的作者色彩，换取更高的溢价和更忠诚的顾客。

小众香真正卖的，其实是一种拒绝：拒绝大批量，拒绝时装屋的授权，拒绝人云亦云的花香果香。它把“不合群”本身做成了商品。可一旦“不合群”卖得足够好，就一定会有人想把它买下来量产。这门生意最锋利之处，恰恰也是它最脆弱之处。诱人到这个地步，大集团不可能一直站在远处看。

五

于是有了这十几年里最密集的一轮收购。节奏之快，几乎是一年一桩：2014年Le Labo，2017年MFK，2022年Byredo，2023年Creed与Aesop，2024年Puig自己上市，2025年Creed再度转手。十年之内，最响亮的一批小众品牌几乎无一例外地落进了六七家集团的口袋。它们当初卖的是“我们和那些大牌不一样”，如今，它们就是那些大牌。

Le Labo是个样本。它2006年由Fabrice Penot与Edouard Roschi创办于纽约，主打现场调配、手写标签、克制的工业风门店。2014年底，雅诗兰黛（Estée Lauder）把它收入囊中；据WWD报道，价格约6000万美元，而这个数字从未被正式披露17。

Byredo走了类似的路。它2006年由Ben Gorham创办，2013年起有Manzanita Capital在背后；2022年5月31日，西班牙的Puig宣布收购其多数股权，据媒体报道作价约10亿欧元（约合10.7亿美元），Gorham留任创意总监，Manzanita保留一部分股份18。

价码最高的一笔落在Creed身上。这家以Aventus（2010）闻名的老牌香水屋，2023年被开云集团（Kering）以35亿欧元（约合38.3亿美元）全现金、百分之百收购，卖方是贝莱德（BlackRock）旗下的基金——贝莱德2020年拿下多数股权后，把Creed的年销售额做到了约2.9亿美元19。故事到这里还没完。2025年10月，开云同意把包含Creed在内的开云美妆整体卖给欧莱雅（L’Oréal），作价40亿欧元（约合46.6亿美元），并附带Gucci、Bottega Veneta、Balenciaga的五十年香水授权；交易在2026年3月31日完成20。同一个品牌，三年内两次易手，在几家巨头之间被反复定价。

欧莱雅在同一时期还做了另一笔更大的买卖。2023年4月3日，它宣布从巴西的Natura &Co手中买下澳大利亚品牌Aesop，企业价值25.25亿美元，这是欧莱雅史上最大的一次品牌收购21。支撑这个估值的是一条陡峭的曲线：在Natura旗下，Aesop的销售额从2012年的2800万美元长到2022年的5.37亿美元，门店约四百个22。

这类交易并不新鲜。早在1999年，雅诗兰黛就买下了Jo Malone London，连同这个名字的使用权一起买走，价格从未公开23。至于Kurkdjian，前面说过，LVMH在2017年4月13日宣布收购Maison Francis Kurkdjian约61%的股权，创始人保留少数股份，条款未披露24。而Puig自己也在2024年5月3日以每股24.50欧元登陆马德里交易所，成为当年欧洲最大的IPO之一，估值约140亿欧元25。收编者也需要资本，也终将被别人定价。

把这些交易连起来看，一张收编地图就成型了。有估算认为，2023年前后奢华小众香市场规模约185.6亿美元，到2032年可能增至约334亿美元；而LVMH、雅诗兰黛、Coty、欧莱雅、Puig、资生堂这几家巨头，合计握着全球奢华香水收入的约55%到60%26。曾经用来对抗大集团的“小众”，最后成了大集团财报里增长最快的那一栏。

这门生意确实在长。据Circana的数据，2025年美国高端香水销售额增长约5%，是高端美妆里第二大的品类；它只占高端美妆销售额的24%，却贡献了整个品类约37%的金额增长，是单一最大的增长来源43。香水成了美妆里最扛得住的一块，也因此成了资本最愿意反复买卖的一块。

收编的另一面，是被买进来的品牌被放进一张更大的成本表里重新计算。2025年2月，雅诗兰黛在CEO更替后宣布，到2026财年最多裁员7000人，占员工总数的一成以上；而在同一家公司里，香水又是2026财年前九个月实现两位数有机增长的板块之一44。一边裁人，一边靠香水撑起增长，被收进来的小众品牌既是财报里的亮点，也是同一张财报里降本增效的注脚。作者的名字还印在瓶身上，可决定它印多少支、进多少家店、砍掉哪条线的人，已经换成了几层之上的财务部门。

收编也不止发生在品牌层面。为这些香水提供分子的上游，同样收缩到极少数几家手里。2024到2025年，Givaudan的精细香水业务连续两年录得约18%的可比增长，是集团里跑得最快的一块49；Symrise、IFF、dsm-firmenich几家巨头则一边靠香味赚钱，一边不断剥离非核心业务，向“纯香精香料”收拢：IFF近年为聚焦香味与健康，累计出售了十三项非核心资产，回收约100亿美元50。你在货架上看到几十上百个“独立”品牌，它们瓶中的气味，多半出自同样那四五家公司的调香室。作者、品牌、渠道、原料，一层一层都在向中心聚拢。

六

被收编之后，另一个问题冒了出来：当一支“签名香”人人都在用，它还能签谁的名？

Le Labo的Santal 33是这个问题最清楚的注脚。它在2011年前后被重新调整成一款适合日常佩戴的香水，随后成了美妆圈最无处不在的那支“It”香水——地铁里、咖啡馆里、公寓楼道里到处都是它的味道。品牌创始人Fabrice Penot2020年对Vogue说了一句很坦白的话：当你在每个人身上都闻到它，佩戴者反而觉得“自己身份的一部分被剥夺了”27。一支香水越成功，就越难替任何人签名。它本是为了让你显得特别才被买下的，可一旦所有人都特别，特别就取消了自己。

集团当然乐见其成。在雅诗兰黛2025财年（截至2025年6月）的财报里，整体净销售额14.33亿美元级别的香水业务大体持平，而Le Labo与Kilian是往上走的那部分，Tom Ford往下28。对财务报表来说，“人人都有”是好消息；对买香水的人来说，那正是身份被稀释的时刻。

稀释还有更便宜的版本。一整套“平替经济”（dupe economy）就建在这条裂缝上：三十美元的仿制品对着三百美元的原版，年轻消费者不觉得羞耻，反而觉得精明，反过来给奢侈品定价施压29。这已经不是边角料生意。以美国的Dossier为例，据报道其2025年在美国的年销售额约6000万美元，同比增长约120%，是沃尔玛卖得最好的香水品牌，还拿到了私募的多数股权30。与此同时，一个叫“smellmaxxing”的风潮在2025年的TikTok上兴起，主要是年轻男性把多支浓香叠着喷，催热了男香、独立品牌和平替的需求，也催生了所谓“香水衣橱”31。原版负责提供身份，平替负责把它复制到人手一份，屏幕负责让这一切以8亿次的速度扩散。

稀释身份的力量不只来自平替，也来自把香水改造成快消品的新玩法。喷雾型的身体香把香水拉进了更日常、更便宜的场景：Sol de Janeiro在截至2025年3月的财年里全球净销售额约11.286亿欧元，其Cheirosa系列香雾据称在全球平均每秒卖出约一瓶45。名人香也回来了，歌手Sabrina Carpenter的香水线2025年全球零售额超过1亿美元，铺到54个市场46。而在美国，2025年大众市场香水销售额增长约15%，是增长最快的大众美妆品类，增速约为高端香水的三倍47。当同一类气味从三百欧元的沙龙香一路铺到超市货架，“用什么香”能标示出的身份差异，就被压得越来越薄。这算不上哪个品牌的失手，更像整场运动抵达终点时的模样：它太成功了，成功到把自己许诺的那点独特性也一起卖空了。

作者、签名、限量、稀缺——这些用来制造独特性的装置，一个接一个被规模化的力量磨平。于是身份不得不去别处寻找新的落脚点。

七

新的落脚点，一个在东方，一个更靠东。

在中国，本土沙龙香正在快速长大。据行业统计，2024年中国小众香品类的规模同比增长约45%；到2025年9月，包括观夏、Melt Season、闻献（DOCUMENTS）在内的二十多个中国品牌集体亮相巴黎，其中闻献在2022年拿过与LVMH相关的A轮投资32。国际资本闻风而至：2024年2月，欧莱雅通过旗下投资平台，对主打“可负担的小众”的中国品牌观夏（To Summer）做了少数股权投资33。观夏2018年创立于北京，是最早尝试把中式美学写进香水的品牌之一34；后来者Melt Season则在2023年接受了雅诗兰黛早期投资部门New Incubation Ventures的少数股权投资35。同一套剧本，换了语言，又演了一遍。

支撑这股热潮的是一个仍在扩张的市场。有预测认为，中国香水市场规模有望在2025年前后达到约31亿美元，到2028年超过360亿元人民币，年增速约8%36。而这些中国品牌真正卖的，是一种“文化自信”——观夏、闻献这类品牌，抓住的是那些想要一支“根植于中国文化”的香水的消费者37。身份在这里换了坐标系，从“我用了别人没有的沙龙香”变成“我用了属于我们自己的香”。

更靠东的中东，则守着另一套完全不同的身份逻辑。那里的香水市场2026年前后规模约43.4亿美元，预计到2034年增至约75.2亿美元，根子扎在oud（沉香）、attar（无醇香油）与bakhoor（熏香）里，与祈祷、婚礼和待客的礼仪长在一起38。它的产品逻辑也和西方不同：中东的油质attar能留香8到12小时以上，沉香甚至可达24小时，而西方的酒精香水通常只有4到6小时39。在这里，香从来不只是个人品味，它是宗教、家族与好客的凭证。当西方的“作者性”被稀释成人手一份的味道，身份的重量反而在这些更古老的用法里被保存了下来。

把东西两端放在一起看，会发现身份从来不缺新的容器。西方用作者和小众来承载它，把它卖到人手一份之后，又转身去东方寻找尚未被稀释的版本；中国用“我们自己的香”来承载它，中东用信仰与家族来承载它。容器换了一个又一个，被反复兜售的，始终是同一句话：这支香，说的是你是谁。

八

最后一道防线，落在“作者”本身。

香精巨头正在把算法请进调香室。Givaudan开发了一款名叫Carto的AI工具，让调香师通过一张交互式的“气味价值地图”来搭建配方，大幅加快试错的速度40。Symrise与IBM合作的AI系统Philyra，则为巴西品牌O Boticário设计了Egeo On You与On Me两款香水，由算法生成、由人类审定41。IFF推出的ScentChat，把实时的消费者反馈接进了香水创作的流程42。

这几步走下来，“作者”这个曾被Malle郑重印上瓶身的身份，也开始被算法接手。当配方可以由地图生成、由数据校准、由消费者投票塑形，署名栏里该写谁的名字，就成了一个没那么好回答的问题。二十多年前把调香师从匿名里救出来的那场运动，如今要面对一种新的匿名：从前是被工厂的分工抹去，现在是被算法一点点分担。

眼下这些工具都还挂着“辅助”的名义：地图由人来读，配方由人来定，反馈由人来取舍。可香精公司本身就是这场收编里最集中的一环，当它们既掌握分子、又掌握算法、还承接着绝大多数品牌的配方外包，能留给“人类作者”的空间只会越来越窄。当年Malle把名字从工厂手里抢回来印上瓶身，如今这个名字要面对的，是一台比任何工厂都更擅长匿名的机器。

九

把这一整本书倒过来看，会发现香水行业一直在卖同一样东西，只是换了三副面孔。

它先卖分子。那些天然里稀有、合成里廉价的气味单体，被从植物、动物和石油里提炼、复制、放大，装进小瓶，让一朵开在一百年前的花，今天还能在皮肤上重新开一次。它再卖记忆。它借用人脑里气味与情绪、气味与往事之间那条最短的通路，让一支香水去替你保管一段你自己都快想不起来的时光。它最后卖身份。它把调香师捧成作者，把小众捧成态度，把一支香水做成一句关于“我是谁”的暗示；然后又亲手把这句暗示复制成8亿次播放、三十美元平替和人手一瓶的日常。三副面孔换来换去，卖的手法始终一样：先让你看不见它究竟是什么，再让你相信，看不见的那一点，恰好就是你最想要的。

香水卖的从来不是气味，而是分子、记忆与身份这三重看不见的东西。它们的共同点，是都不可见：分子太小，记忆太私密，身份太抽象。

这三重不可见，也解释了这场署名运动为什么注定被收编。身份不像原料那样有产地、有重量、有海关编号，它是最轻的东西，轻到可以被无限复制，也就轻到可以被无限定价。谁掌握了让人相信“这支香代表了我”的能力，谁就掌握了一门几乎没有成本上限的生意。大集团买下的从来不只是一个配方、一间工厂或一位调香师的姓氏，它们买下的是那种把看不见的东西卖出去的本事。当观夏在巴黎摆开展台，当算法开始替人写配方，被交易的仍是同一样东西：让你在一小瓶液体里，看见一个你愿意相信的自己。把这三样看不见的东西装进同一只玻璃瓶，再让你相信瓶里装的只是一点好闻的液体——这大概就是这门生意最深的手艺。最懂香水的人，也最懂如何让你看不见自己究竟在买什么。

那么下一次，当一支香水在屏幕上被闻第8亿零一次，被喷在又一个陌生人的手腕上，你闻到的，到底是那朵花，是那段回不去的下午，还是一个你以为独属于自己、其实早已被批量生产的“我”？

参考文献

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  22. L’Oréal to Acquire Natura &Co-owned Aesop for US$2.5bn，Cosmetics Design Europe，https://www.cosmeticsdesign-europe.com/Article/2023/04/04/L-Oreal-to-acquire-Natura-Co-owned-Aesop-for-US-2.5bn-and-grow-brand-globally/。（2023-04-04）

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  34. Beauty Inc: Niche Perfume China Market，WWD / Forbes，https://wwd.com/beauty-industry-news/fragrance/beauty-inc-niche-perfume-china-market-1236357992/。（2023–24）

  35. Trends from China’s Domestic Fragrance Disruptors for 2024（Melt Season / NIV），Forbes / Jing Daily，https://www.forbes.com/sites/gemmawilliams/2023/12/31/trends-from-chinas-domestic-fragrance-disruptors-for-2024/。（2023–24）

  36. China Fragrance Market Size（约31亿美元），Forbes / Jing Daily，https://www.forbes.com/sites/gemmawilliams/2023/12/31/trends-from-chinas-domestic-fragrance-disruptors-for-2024/。（2023–24）

  37. Niche Perfumes: Chinese Brands，Premium Beauty News，https://www.premiumbeautynews.com/en/niche-perfumes-chinese-brands,25671。（2023–24）

  38. Middle East Perfume Market，Market Data Forecast / Jing Daily，https://www.marketdataforecast.com/market-reports/middle-east-perfume-market。（2025）

  39. Middle Eastern Perfumes: Global Trends（留香时长），Market Data Forecast / Scento，https://www.scento.com/blog/middle-eastern-perfumes-global-trends。（2025）

  40. Scent Creations at Your Fingertips with Givaudan’s AI Tool Carto，Perfumer & Flavorist / Givaudan，https://www.perfumerflavorist.com/fragrance/news/21883088/scent-creations-at-your-fingertips-with-givaudans-ai-tool-carto。（2024–25）

  41. AI in Perfume Formulation（Symrise-IBM Philyra / O Boticário），Perfumer & Flavorist / freeyourself.com，https://freeyourself.com/blogs/news/ai-in-perfume-formulation-market。（2025）

  42. IFF Adds Real-Time Consumer Feedback into Fragrance Creation with ScentChat，StockTitan / IFF，https://www.stocktitan.net/news/IFF/iff-adds-real-time-consumer-feedback-into-fragrance-creation-with-bd78idc39fup.html。（2025）

  43. Circana 2025 Beauty Mass & Prestige Trends（美国高端香水增长与占比），WWD / Circana，https://wwd.com/beauty-industry-news/beauty-features/circana-2025-beauty-mass-prestige-trends-2026-1238555852/。（2026-01）

  44. Estée Lauder Restructuring & Fragrance Growth（裁员与香水有机增长），ELC / BoF，https://www.elcompanies.com/en/news-and-media/newsroom/press-releases/2026/05-01-2026-110042145。（2025–26）

  45. How Body Mists Became Fragrance’s Biggest Gateway（Sol de Janeiro），BeautyMatter / Statista，https://beautymatter.com/articles/how-body-mists-became-fragrances-biggest-gateway。（2025–26）

  46. Inside Sabrina Carpenter’s Plan for Global Fragrance Domination，Glossy，https://www.glossy.co/beauty/inside-sabrina-carpenters-plan-for-global-fragrance-domination/。（2026）

  47. Mass Beauty Outpaces Prestige（美国大众香水增长），Retail Dive / Circana，https://www.retaildive.com/news/mass-beauty-outpaces-prestige-first-half-2025/758728/。（2025）

  48. Three Classics and One Great Novel（Guerlain Shalimar / Mitsouko），Bois de Jasmin，https://boisdejasmin.com/2022/02/three-classics-and-one-great-novel.html。（2022-02）

  49. Givaudan 2025 Full Year Results（Fine Fragrance 可比增长），Givaudan，https://www.givaudan.com/media/media-releases/2026/2025-full-year-results。（2026-02）

  50. IFF’s 2025 Wrap-up: Tighter Focus, Stronger Margins（资产剥离），Perfumer & Flavorist，https://www.perfumerflavorist.com/news/flavor/news/22960602/international-flavors-fragrances-iffs-2025-wrapup-tighter-focus-stronger-margins-and-a-major-portfolio-shakeup。（2026）